«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века»




Скачать 33,45 Kb.
Название«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века»
Дата03.02.2016
Размер33,45 Kb.
ТипДокументы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 14» (НОЦ)


Эссе:

«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века»


Выполнили: Ефремова Наталья,

Газизуллина Виолетта -

ученицы 112 группы

Руководитель: Голайденко А.Г.


Губаха 2012

Одежда является важной составляющей жизни. Трудно представить, как люди смогут жить без одежды. Существует много различных стилей одежды, чтобы люди могли выбирать, что надеть по разным случаям. Более того именно одежда характеризует человека и общество на определенном этапе его развития. Одежда способна рассказать об истории общества.

Мы считаем, тема «Эволюцию женского костюма на протяжении XIX века» актуальна именно в наши дни, так как в 2012г. исполнилось 200 лет со дня победы в Отечественной войне 1812года. Данная эпоха является настоящей революцией в женском костюме. Весьма условно модный 19 век можно разделить на 3 периода:  1800-1825 - «Эпоха империи» , 1830-1860 - «Эпоха романтизма» , 1870-1900 - «Эпоха капитализма». Тон в модах задавали парижские дома.

Модный женский костюм XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни, поэтому, женщины могли продемонстрировать всю красоту своего костюма только на светских мероприятиях, а именно балах. Несомненно, на внешний вид людей влияют определенные исторические события, так и на эволюцию женского костюма XIX века повлиял ряд исторических событий

Во-первых, начало XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время. Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма.

Во-вторых, новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.

Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темпы развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Женщина XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

Время правления, французского императора Наполеона I, не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду. Этот период получил название «Эпоха империи».

В начале XIX века в женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным (древнегреческим и древнеримским). Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы.

Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи. Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек, сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия. Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер), благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами. Однако это сообразное с природой развитие моды некоторое время встречало сопротивление в самом Париже, по крайней мере, при новом французском дворе.

 Женский костюм: двойное платье для улицы. Император Наполеон, стремясь придать своему двору особый блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду. Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам «стюарт». Но эти пышные наряды, плод романтического обращения к старине, могли налагать свой отпечаток на моду лишь очень недолгое время и вскоре превратились в придворную униформу. Правда, в буржуазной моде сохранились от них некоторые элементы отделки: кружевные воротники и оборки различной формы, маленькие буфы и разрезы на рукавах, особенно популярные в эпоху романтизма и бидермайера. Уже в последней четверти XVIII ст., в период "бури и натиска", сложилась та немецкая разновидность костюма, которая нашла сравнительно устойчивое воплощение в "костюме Вертера".

Однако только после освободительных войн немцы снова вспомнили о национальном своеобразии. В первую очередь стали подумывать о том, чтобы создать немецкую моду для замены французской. 
Вскоре был сделан еще один шаг - стали высказываться пожелания, чтобы немцы раз и навсегда отказались от изменений в одежде и выбрали для себя устойчивый национальный костюм. Отовсюду посыпались предложения относительно такого сугубо "немецкого" костюма. Журналы мод в Веймаре и Франкфурте соревновались в создании моделей мужской и женской национальной одежды по таким рецептам. Фактически уже в октябре 1814 г. дамы во Франкфурте носили "немецкое платье", а немного позже в Карлсруэ нарядились в "простую национальную одежду". Эта последняя состояла из белого платья без украшений и красного бархатного пояса со скупой вышивкой золотом. Но в действительности такая "национальная одежда" была весьма далека от настоящей старинной немецкой одежды.

Таким образом, решение проблемы не было найдено, и "национальная одежда" осталась лишь кратковременной тенденцией моды. Теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи (еще один "пережиток" старонемецкой романтической моды); плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев. У более легких нарядных платьев для танцев и визитов часто были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки. У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными; созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Изящные остроносые матерчатые башмачки, которые, подобно сандалиям времен Директории и Империи, завязывались узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков. В период Реставрации (1815-1830) дамская мода окончательно уступает претенциозности (напомним, были две реставрации власти династии Бурбонов во Франции: первая была, как известно, прервана знаменитыми "Ста днями" Наполеона, конец второй положила Июльская революция 1830 года). Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название новая юбка: crin - "конский волос" и line - "лен".

Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

Это было третье по счету рождение юбки с обручами. На сей раз возврат к моде XVI века был прихотью модельера Шарля Фредерика Борта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины прошлого века. Но если раньше вертюгардан была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходили сотни километров проволоки.

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.

В женском костюме господствует платье с очень узкой стянутой жестким корсетом талией, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, низко спущенным плечом и расширенной юбкой длиной до щиколоток. Такие платья из светлого атласа, бархата обильно украшались лентами, кружевами, оборками. Дополняли их пышные головные уборы со страусовыми перьями, цветами, вуалью, ювелирными украшениями.

Мужские и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

Развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности.

Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм — формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке.

Силуэт и формы женского костюма 40—50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом.

Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки. Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin — конский волос, lin — лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 — 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль.

Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо.

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей.

Особенность обуви этого времени — низкие каблуки и квадратная носочная часть.

К концу века окончательно происходит стандартизация костюма. Этот период носит название « Эпоха капитализма». Одежда перестает быть эксклюзивным произведением искусства. Начиная с 70-х гг. во Франции появляются Дома моделей. Кутюрье создают модели одежды, которые потом активно тиражируются в массы. В 1900 г. на международной выставке создается павильон моды, где модели одежды демонстрируют манекенщицы.

В XXI веке существовало множество различных стилей, однако, основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, но нарочито-декоративные украшения, такие как рукава gjgot, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны. Талии тем не менее стали ещё уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения. Помимо того, что юбки стали шире, их длина снова дошла до пола. В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо. Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные тенденции той эпохи.

В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса (crin), который вплетали в плотный лён (lin). После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины. Изобретение стальной проволоки, дальнейшее развитие текстильной промышленности и практическое использование швейных машин способствовало тому, что кринолины ещё увеличились в размерах. Усовершенствование ткацких станков и красителей позволило разнообразить ассортимент тканей.

Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона. Так лионским мануфактурам удалось сохранить свою репутацию, и Лион по-прежнему считался центром производства модных тканей, отвечавшим всем требованиям парижской публики.

Начиная с конца 1860-х годов, в моду вошел стиль ТУРНЮР. Юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр (tournure). Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом. Для того чтобы придать костюму нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт (1884–1886, Художественный институт, Чикаго); на своем холсте художник запечатлел гуляющую публику. Это полотно помогает нам увидеть, как высокая мода (в частности, турнюр) достигла и низших слоёв общества. В Японии турнюр считался нарядом западного типа, его надевали лишь в Rokumei-kan в Доме западной цивилизации в Токио, во время эры Мэйдзи (1887-1812).

Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде всё увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями. В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.

К концу века дамы стали объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.

Одним из новшеств, характерным для конца XIX века , стало появление темпе S-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путём формирования объемного, выступающего вперёд бюста и пышной задней части платья.

Компании, производившие нижнее бельё, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. S- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн. Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.

Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава gigot, так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчиком на манжете. Молодые девушки носили юбки несколько укороченные.

Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, накидки, мантильи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию - казакин.

Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поднимали над лбом в виде двух валиков, а на плечи и спину спускали длинные локоны.

Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. В 60-е годы в моду вошли треуголки, украшенные перьями.

Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью.

Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. В моде были ткани настолько ярких, кричащих тонов (лиловых, красных, малиново-розовых), что, по словам современника, «одного упоминания о них было достаточно, чтобы привести в ярость всех быков Андалузии».

Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.

Костюм времен позитивизма был чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку и фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи с чем вошли в моду не отрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и сзади, чуть ниже талии, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткани, подкладывали мягкие подушечки или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер.

Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную, или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф.

Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр.

Обувь носили на высоком или на среднем каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. С 70-х годов в моду входят черные чулки. Верхние одежды остались в основном прежними. Носили различные жакеты, накидки, причем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.

Модными тканями был бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая), тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые, зеленые, розовые.

Характер костюма 1890—1900-х годов снова изменяется, в связи с переменами, происшедшими в общественной жизни конца столетия. В литературе и искусстве развиваются декадентские течения, среди которых господствующим является символизм.

В конце XIX века делается попытка создать в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название модерн. В нем ощущалась какая-то неуверенность, проявлявшаяся в вялых, как бы плывущих очертаниях, обтекаемых формах, ассиметрии.

Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные с морской стихией: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел текучую, вялую линию, отличавшуюся от энергичных линий барокко и законченных линий рококо. Эта вялость линий проявилась и в силуэте костюмов.

С 90-х годов меняется весь привычный ритм жизни: в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX века относятся первые опыты в области воздухоплавания, в жизнь людей широко входит фотография. Все это влияет на формы женского костюма. Важным фактором, влияющим на женские моды, было и стремление женщин к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права. Все больше встречается женщин врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме.

Широко входят в обиход юбки с блузками, костюмы, состоящие из юбки и жакета, пальто, купальные костюмы. Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась и в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь. Велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание — вот излюбленные виды спорта на рубеже XIX и XX веков. Однако и в упрощенных платьях состоятельные женщины стремятся подчеркнуть свое богатство, свое превосходство над другими. Особенно же пышными были бальные туалеты, украшенные бесчисленными оборками из белых или черных кружев.

Силуэт платьев отражал общий характер линий, господствовавших в архитектуре. Женская фигура имела характерную постановку, напоминающую слегка изогнутую латинскую букву S. При этой модной постановке фигуры верхняя часть ее была слегка наклонена вперед («голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного «отставала» от верхней.

Такая постановка фигуры достигалась при помощи специального корсета. Этот корсет туго стягивал талию, так как модной была талия около 55 см в объеме. Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей, да и самих женщин. Некоторые женщины в противовес этой моде начали носить неприталенные платья, прозванные «реформаторским мешком» — реформ.

Юбка получила колоколообразную форму благодаря покрою клеш (крой по косой нитке). Такая юбка обтягивала бедра и сильно расширялась книзу. Это достигалось при помощи нижней юбки, к подолу которой пришивались шуршащие оборки. Юбка бального платья имела шлейф. Рукава в конце века напоминали пышные буфы и «окорока» 30-х годов.

К концу XIX века рукав у плеча сделался уже, но расширился книзу. Рукав часто заканчивался манжетом. У бальных платьев рукавов либо не было, либо рукава были пышные, короткие, напоминающие по форме фонарики. Парадные платья имели большое декольте. Блузы и каждодневные платья шили с закрытым лифом, нередко со вставкой и стоячим воротником. Большое внимание уделялось белью. Его отделывали кружевами и вышивками.

Домашней одеждой по-прежнему служили капоты, пеньюары, а ткаже матинэ (от фр. matin - утро), утренняя полудлинная одежда.

Верхними вещами являлись пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником. В моде были ткани мягких, часто переливчатых тонов, в основном шелковые — шифон, тафта, крепдешин и пр., а также репс, бархат. Украшениями служили вышивка, кружева, блестки. Чулки носили предпочтительно черного цвета. Обувь была на каблуке — и туфли, и сапожки на шнуровке, и высокие боты.

В моде была высокая прическа с шиньоном различной формы на темени и валиками над лицом. Шляпы носили с большими полями, украшенные лентами, перьями, вуалью. Летом — соломенные шляпы типа мужского канотье. Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепочки, веера из перьев, лорнет, боа, перчатки, маленькая сумочка на длинном шнурке, летом — кружевной зонтик.

Большой вклад в движение за эмансипацию женщин и упрощение женского костюма внесли американки. Еще в период пионерских переселений на Запад новые, походные условия жизни потребовали более удобных одежд. В 50-е годы была сделана попытка ввести в моду короткий кринолин, а в 60-70-е годы — куртку «а Lа Гарибальди» и длинные шаровары. Однако этот костюм вызвал в Нью-Йорке неслыханный скандал.

В 90-х годах пробовали ввести в ежедневный обиход юбку-шаровары, появление которой вызвало целую полемическую бурю. Тем не менее, тенденцию к упрощению женского костюма, к большему удобству уже невозможно было остановить.

Культуру этого века характеризует многостильность, борьба разных направлений. Это век взлетов и падений, перелом в сознании и культуре человечества; век, который отделил традиции классической и современной эпох. В культуре, идеологии, философии утверждается принцип реализма. От мифологии и религиозного мировосприятия общество двигалось в сторону утилитарного мышления и экономической выгоды.

Это смена отразилась и в одежде. Век начался со сказочной привлекательности греческой и римской культуры, с нереальных, скорее театрализованных костюмов и закончился прагматикой. К началу 20 века одежда стала настолько удобна, что в ней стало возможным работать и быстро передвигаться. Это был путь, длиною в 100 лет, путь из точки "иллюзия" к точке "реальность". Причем в течение всего века сохраняется одна общая тенденция: законодателем женской моды стала Франция, женское существо воспринимается как эмоциональное, в противовес рациональному мужскому костюму, законодателем которого была Англия.

Таким образом, изучив эволюцию женского костюма на протяжении XIX века, можно сделать вывод. Мода - это зеркало времени. Банальнo, но правда. Правда еще в том, что по головному убору, наличию или отсутствии кружев, длине и форме юбки или сюртука можно безошибочно определить "время", со всеми его политическими, философскими, культурными и прочими течениями. Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные в живописи и архитектуре, и в том числе, в конструкции костюма (пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим, аксессуары).

Мода - некий барометр, показатель образа жизни и идеалов. И ярче всего этот барометр реализуется в одежде. Меняются политики, появляются новые веяния - меняется костюм. Общество "переодевается", меняя образ мыслей. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим.

Одежда - это упаковка человека. Получается синхронная смена поколений, стилей жизни и стилей моды.


Глоссарий



  • Спенсер - короткий жакет, носившийся поверх платья.






  • Брыжи — оборки в складках, на манжетах или на воротнике.



  • Вертюрюган – укороченная юбка.






  • Кринолин — вначале название жесткой ткани с конским волосом, которая шла на изготовление нижних юбок.



  • Турню́р — модное в 1870­-1880-х годах приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.



  • Шиньон - накладные волосы, прикрепляемые на затылке.



  • Рукава — рукава буфами, зауженные книзу.




  • Лиф — верхняя часть женского платья, охватывающая туловище от шеи до пояса. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.




  • Казакин —  верхняя русская одежда 19 начала 20 вв., род укороченного Кафтана, с мелкими сборками у талии сзади и невысоким стоячим воротником; застёгивался на крючки.



  • Штоф — вид шелковой ткани.



  • Репс — Прочная шерстяная и шелковая рубчатая материя в роде неразрезного бархата.



  • Тарлатан — Очень прозрачная, похожая на кисею ткань.



  • Символизм—  художественное направление, сложившееся в западноевропейской культуре в к. 60 начале 70-х гг. 19 века.



  • Эмансипация — освобождение от подчиненности.



  • Клёш — особый покрой юбки, брюк с расширением книзу.



  • Матине— женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани.




  • Канотье — французская соломенная шляпа жёсткой формы с цилиндрической тульёй и прямыми полями.



Список литературы


  • Будур Н. История костюма. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002

  • Ивагами М. XIX век. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция Института костюма Киото. АРТ-РОДНИК, 2003. 

  • Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ века. – М.: «Просвещение», 1870

  • Рындин В. Русский костюм 1750-1917 в пяти выпусках. Выпуск первый. Всероссийское театральное общество, 1960.

  • Суслина Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. Издательство: Молодая гвардия, 2004.

  • http://www.websib.ru/fio/fp/works/023/rus_kostyum/k19_1

  • http://otherreferats.allbest.ru/ethics/00174960_0.html

  • http://afield.org.ua/mod3/mod51_1.html

  • http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=96

Похожие:

«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconОсобенности женского костюма 19 века
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа №14 (ноц)
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconУрок экскурсия «История развития женского казачьего костюма на Дону»
Создать атмосферу увлекательного эстетического познания истории донского казачьего костюма
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconФгу впо «Казанский государственный университет культуры и искусств»
Элементы костюма населения Волго-Камья раннего железного века как начальная точка формирования традиционного костюма народов финно-угорской...
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» icon«Прелесть русского сарафана. Ознакомление с краткой историей развития женского народного костюма 17-19 веков»
Методы. Объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения, метод частичного поиска
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconАвтор: Мажукина Анна Александровна,1998 г р. учащаяся Брянского городского лицея №1 им. А. С. Пушкина гродненская елена Владимировна, учитель истории и обществознания Брянского городского лицея №1 им. А. С. Пушкина
Локальные особенности женского костюма с. Бяково Навлинского района Брянской области
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconГлэд Д. Евгеника двадцать первого века Будущая эволюция человека
Г 55 Глэд Д. Евгеника двадцать первого века Будущая эволюция человека — М.: Захаров, 2005. — 176 с
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconКалимонов И. К. Эволюция теоретических представлений об историческом процессе во французской историографии XX века
Эволюция теоретических представлений об историческом процессе во французской историографии XX века
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconТехнологические угрозы XXI века Воспоминания о будущем. Нанотехнологии чудо или гибель?
Эволюция номер два. Хищные вещи века. В тисках энергетического кризиса. Энергетика будущего. Возможен ли новый Чернобыль? «Черный»...
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconГоу дпо «Сарипкипро» Социальный проект «Русский стиль» Творческий проект по технологии
Меня давно интересовала культура России и история русского народного костюма. В течение учебного года у меня появилось желание изготовить...
«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века» iconПроект по технологии «Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса» (седьмая часть)
«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница