Особенности женского костюма 19 века




Скачать 35,55 Kb.
НазваниеОсобенности женского костюма 19 века
Дата03.02.2016
Размер35,55 Kb.
ТипДокументы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа №14 (НОЦ)


Особенности женского костюма 19 века.


Выполнили:
Ученицы 104 группы
МБОУ СОШ №14 (НОЦ)
Ермакова Анастасия

Полежаева Анастасия

Тружкова Евгения

Г. Губаха, 2012


Содержание


Ведение

    1. Основная часть

    2. Костюм 19 века

    3. Костюмы начала 19 века

    4. Одежда русских женщин XIX — начала XX века

    5. Античный силуэт

    6. Мода 19 века

    7. Ткани

    8. Бал жизни

    9. Костюм 1800-1825 годов. Стиль ампир

    10. В конце 19 века

    11. Красота требует жертв

    12. Изюминка

Заключение

Список использованных источников


(Одежда русских женщин XIX — начала XX века)
Считается, что своим появлением ампир отчасти обязан Жозефине, жене Наполеона, которая была главной законодательницей мод в 19 веке. Женские наряды в стиле ампир отличались особой женственностью и утонченностью, были легкими и свободными, так как не предполагали никаких тугих корсетов и тяжелых, пышных кринолинов.
В начале XIX в. число женщин в России, предпочитающих традиционному старинному платью причуды моды, стало расти с нарастающей быстротой. Как и в XVIII в. в первую очередь это были молодые горожанки. И хотя костюм россиянки в деревне, а нередко и в столице позволял догадаться о национальной и сословной принадлежности его обладательницы, размере ее достатка, возрасте, семейном положении, происхождении, все же знаковая символика костюма россиянок несколько стерлась или приняла иные формы.

Несомненное влияние на российский женский костюм XIX — начала XX вв. оказали два открытия в истории мирового швейного дела. Первым было изобретение в 1801 г. «жаккардовой» машины, позволявшей получать полотно с любыми переплетениями нитей и сложным орнаментом. Вторым событием было изобретение швейной машинки, получившей, правда, распространение лишь после 1850 г.: именно тогда ее усовершенствованный вариант, созданный И. Зингером, в несколько лет приобрел мировую славу. В Россию швейные машины импортировались из США и Германии. В начале XX в. количество их исчислялось сотнями тысяч, но распространялись они, в основном, в городах. В деревнях одежда шилась по старинке вручную, «двойным мелким швом», по которому портной, описанный Н. В. Гоголем, «для прочности проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры». В начале же XIX в., когда промышленное производство гуртового платья еще не было налажено, вручную изготовлялись все роскошные наряды столичных щеголих.

В первые годы XIX в. женская мода России не отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или шемиз (от франц. «chemise» — рубашка). В России этот стиль господствовал с конца XVIII и не исчез до конца 10-х гг. XIX в. «В нынешнем костюме, — писал журнал „Московский Меркурий“ за 1803 г. — главным почитается обрисование форм. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться...» Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность». Мужчины-современники находили эту моду «недурной»: «и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Воцарение в моде нежных легких одеяний изменило и косметику: модницы стали стремиться к «благородной» бледности, которая оставалась в моде многие десятилетия. Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская портретистка Л.-Е. Виже Лебрэн, некоторое время жившая в России. Она носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие бедра, платья. Наряды ее дополняли легчайшие шали, окаймленные античным орнаментом, лебяжьим пухом или мехом (мода a la russe).
Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти. Поначалу все они были привозными с Востока. Но в 1813 г. воронежская помещица В. А. Елисеева, на протяжении пяти лет распускавшая «кашмирскую» шаль для определения технологии ее производства, учредила первую шалевую фабрику в России. Виртуозность выработки, изумительное богатство орнамента и цветовых решений елисеевских шалей оставили далеко позади импортные образцы. Не имевшие, в отличие от привозных, изнаночной стороны, они, несмотря на дороговизну, мгновенно раскупались.

Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе

от неоклассицизма к господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивавший талию. Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка — типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры». Буфы, бейки, рюши, оборки, зачастую набитые ватой или волосом для утяжеления подола и законченности силуэта, — отличительные черты моды 1830-1840-х гг. Остро модными считались тогда плетеные из шелка-сырца французские кружева, так называемые блонды. Будучи предметом роскоши, они оставались недоступной мечтой для большинства провинциалок, а словечко «блондовый» вошло в русский язык как синоним слов «суетный», «модный, но никчемный».

«Решительное притязание на европеизм» как «резкая черта, которая отделяет образованные сословия от необразованных» (В. Г. Белинский) выразилось в женской одежде 1840-х гг. появлением «парижского», «Х»-образного силуэта. Юбки, сильно присборенные на талии и потому выгодно подчеркивавшие тонкость и стройность женского стана, стали шить из нескольких полотнищ ткани, так что ширина подола порою достигала 4 метров! Для придания желаемой пышности, верхние юбки еще и надевали на нижние, сильно накрахмаленные или кринолиновые (кринолином называлась ткань из конского волоса в переплетении со льном). «Можно ли без смеха смотреть на чудовищную ширину кринолина и бесконечный хвост, который особенно некрасив, когда забирает пыль с улицы?» — издевался современник. При такой моде приходилось ограничивать число дам, приглашаемых на вечера, а в театрах широко расставлять кресла, чтобы могли поместиться все купившие билеты. Пик увлечения кринолинами относится к 1850-1860-м гг., когда крахмальные юбки и каркасы из китового уса сменились металлическими конструкциями, похожими на клетки из стальных полос. Они получили в России удачное название «малаховских» — в память о Крымской войне 1853-1856 гг., центральным событием которой была битва за Малахов курган под Севастополем.

Узкий лиф на корсете российские модницы сочетали с широкими юбками и рукавами самых причудливых форм. В 1830-е гг. был популярен рукав «уши слона», пятилетие спустя — «бараний окорок», позже рукав плотно обрисовывал и обтягивал руку. Сложные формы рукавов диктовали особенности одежды для улицы, которая шилась достаточно свободной, прежде всего в верхней части. Исключительную популярность и практически у всех горожанок, любого достатка имели во второй трети XIX в. накидки. Кружевные мантильи (длинные сзади и едва доходящие до талии спереди), заимствованные российской модой из Испании, служили украшением даже самому простенькому платью. Хозяйки и посетительницы столичных салонов носили особые воздушные покрывала, выполненные в сложной технике: рисунок создавался пушинками лебедят, вручную закрепленными на ткань.

Но так одевались избранные. Горожанки попроще носили шерстяные манто, в холодное время года — меховые или стеганые на вате. Они напоминали старые русские душегреи, епанчи и являлись удачным сочетанием изобретений парижских портных с удобством и функциональностью традиционного русского костюма.

Придерживаясь модной «парижской» картинки, петербургская, а особенно московская франтиха стремилась внести в свой туалет индивидуальный вкус и не отказывала себе в удовольствии дополнить платье лишним бантиком или рюшечкой. «Если уж пошло на моду — чтобы по всей форме была мода! — смеялся Н. В. Гоголь. — Если талия длинна — то она пускает ее до колен, если отвороты платья велики — то у ней как сарайные двери...» Однако среди моря безвкусицы подобных «дополнений», попадались творения подлинно художественные, в том числе, например, льняные повседневные платья, вышитые соломкой — свидетельство мастерства безвестных вышивальщиц.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью сочетания цветов и фасоны столичных щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша. Она же задавала тон платьев. В 1830-1840-е гг. женщины особенно любили «меланхолические» цвета (черный, серый, лиловый), оттенки же их получили самые невероятные названия: цвет «упавшей в обморок лягушки», «влюбленной жабы», «мечтательной блохи» или «паука, замышляющего преступление». Но если своим выходным туалетам провинциальные красотки уделяли весьма заметное внимание, то дома, когда не было гостей, они могли ходить в старых халатах или кофтах, с папильотками в волосах или вовсе непричесанными. Особенно неизящной была в провинции повседневная обувь. Атласные, прюнелевые и лайковые башмачки, равно как светлые тонкие чулки носили лишь в больших городах, да и то по праздникам. Провинция довольствовалась обувкой попроще. Самые умелые рукодельницы вязали белые ажурные чулки из тонкой бумажной нити, но одевались они редко, разве что на балы. Повседневно провинциалки ходили в серых грубоватых чулках и черных башмаках из козлиной кожи, а также котах (тупоносых «лодочках») с красной оторочкой. В столицах повседневная обувь женщин тоже не отличалась изысканностью — те же плоские туфли на низком каблуке, украшенные разве что шнуровкой сбоку или пуговицей.

Будничная обувь женщин, живших за пределами российских городов, соответствовала их «нарядам», остававшимся традиционными по крою, фасону и использованным тканям. Крестьянки почитали модную городскую одежду «господской» и мало что из нее заимствовали. Напротив, одежда представительниц купеческого сословия, а также мещанок являла собою попытку сопрячь «французское с нижегородским» — парижские моды с русскими украшениями и старинными головными уборами. Купеческое происхождение женщины, оказавшейся на балу в Благородном собрании, выдавало, как правило, обилие безвкусных перьев, кружев и бантов, пристрастие к крупному жемчугу и многоценным перстням, «распиравших пальцы». Предательски портила любой модный наряд и характерная для купчих и купеческих дочек прическа — промасленные волосы, расчесанные на прямой пробор и прикрытые у замужних золотошвейным платком, уложенным головкой. В отличие от «благородных» дам, весьма деликатно использовавших косметику, купчихи щедро «приправляли» лицо румянами, белилами и сурьмой.

В середине и второй половине XIX в. смена стилей одежды россиянок убыстрилась. Прогресс промышленности, развитие транспорта, ускорение обмена информацией, в том числе рост количества журналов, формирующих вкус и умение красиво одеваться, — все это оказало прямое воздействие на моду. Законодательницами ее постепенно становились не аристократки, а богатая буржуазия. Зажиточный купец послереформенного времени обыкновенно гордился тем, что его «жену не отличишь от барыни» и старался выписывать и ей, и дочерям наимоднейшие наряды из-за рубежа. Крикливая роскошь сложных женских туалетов 1860-1890-х гг., особенно заметная в столицах, была вне стилей, как и архитектура России того времени: господствовала эклектика. В одежде россиянок вольно сочетались элементы костюма разных народов и эпох (средневековый рукав, корсаж ампир, греческий орнамент).Очень популярными с начала 1860-х гг. стали гусарские и турецкие курточки, заимствованные из военных форм.

С середины 1860-х гг. платья на кринолинах стали казаться не модными, а смешными. К 1870 г. появились новые фасоны, плотно облегавшие бедра. Широкое распространение получили платья с тюниками (когда нижняя юбка драпировалась верхней, более короткой, часто — из контрастной ткани) и тюрнюрами (конструкциями из китового уса или подушечки, поддерживавшей пышные складки ниже спины). Костюмы из бархата, плюша, тяжелых шелков, которые шили расточительные дочери и жены богатых чиновников, органично вписывались в интерьер их домов, перегруженных мебелью с бахромой и помпонами, пышными портьерами, золочеными рамами и безделушками. Не только в среде разночинной интеллигенции, но и среди старого российского барства такой «буржуазный» стиль получил меткое и едкое наименование «tapissier» («обивочный»).

Одновременно с ним в российской женской моде возникло и иное направление, вызванное появлением эмансипированных женщин из мещан и интеллигенции. Они решительно отвергли все неудобные в ходьбе фасоны платьев, корсеты, мешавшие нормальному дыханью, претенциозные украшения. Одежда студенток, курсисток, новых женщин была формой выражения их социальных настроений. Эти эмансипэ носили блузы-гаррибальдийки (рубашки красного цвета с отложным воротником, названные по имени Дж. Гаррибальди), платья и кофты с жесткими стойками, чем-то напоминающими мужские, куртки и свободные блузы с галстуком. В сумочках этих новых женщин, кроме носового платка, кошелька и маленького бумажника, имелась, как правило, эмалевая (или перламутровая) коробочка с папиросами. Жилеты, высокие сапожки, прямые неприталенные пальто, шляпы с приподнятыми по сторонам и слегка опущенными спереди полями («амазонки»), считавшиеся элементами мужского костюма, говорили об их обладательницах как о сторонницах движения за равноправие.
С 1860-х гг. обычным «туалетом» деловой и работающей женщины для выхода на улицу и для визита стали простые в крое и практичные костюмы. Выкройки их с 1850 г. регулярно публиковались в качестве приложения к журналу «World Fashion». Выписывался он и портнихами, и простыми горожанками. К концу XIX в. особую популярность приобрели костюмы с юбками, мягко облегающими фигуру и расклешенными внизу («тайор»). Они дополнялись жакетами, блузками и стали буквально «униформой» российских работниц и курсисток конца прошлого века. Помимо костюмов, стандартной одеждой российских работниц прошлого столетия были «парочки» (сарафаны с кофтами из той же ткани), а также ситцевые платья с прилегающим лифом и сосборенной юбкой.
Когда с конца 1860-х гг. женские платья и костюмы укоротились, перестав закрывать щиколотки, приобрели значение цвет подбираемых чулок и изящество обуви. Мещанки, работницы, простые горожанки не могли угнаться за модой и носили все те же коты. Аристократки и «буржуазки» выбирали для себя обувь с позволительной для их достатка тщательностью, соответственно времени года. В холодное время это могли быть бархатные сапожки, отороченные мехом, или фетровые боты, а также высокие ботинки на шнуровке. Летом, на вечер и дома надевали туфельки. Вся модная женская обувь непременно делалась на каблуках, с течением времени менялись лишь его высота и форма. Что же касается чулок, то белые с конца века стало «приличным» носить только к белым платьям. Повседневно же надевали чулки нейтральных цветов (серые, беж), а к праздничному туалету — в цвет нижней из юбок. Остро модными считались полосатые иярко-клетчатые чулки, которые носили к платьям и юбкам из шотландской шерсти.

Античный силуэт


В начале века происходит настоящий переворот - пышный и гротескный стиль рококо сменяется простым ампиром. Поэтому сложные наряды заменяются полупрозрачными платьями простого кроя в греческом стиле. В моде античный силуэт, напоминающий стройную колонну греческого храма. Платья начала 19 века – это легкие наряды с завышенной талией и лентой под грудью, глубоким вырезом, рукавами-фонариками, свободным подолом со складками, длиной в пол. В моде были белые, синие и красные оттенки, а также минимум косметики, отказ от париков. Платья 19 века в стиле ампир носили с шелковыми балетками с длинными ленточками, которыми обвязывали ноги.

Отличительными чертами платьев в стиле ампир являются укороченный лиф, окантованный лентой, которая завязывалась сзади на красивый бант, и ниспадающий свободными волнами низ. Спереди такое платье, как правило, прямое, повторяющее очертания фигуры, сзади присборенное в красивые волны, часто можно увидеть шлейф. Лиф платья богато украшался вышивкой из серебряных или золотых нитей, пайеток. Рукава исполнялись часто в виде «фонариков», дополнялись перчатками. Шились они из легкой ткани (шифон, плотный шелк, прозрачные ткани, но обязательно на шелковой подкладке), которые легко драпируются; преимущественно светлых тонов. Самые смелые дамы одевали платья с разрезами по бокам от пояса, при любом движении открывались ноги женщины, украшенные цепочками и браслетами. В холодную погоду платья дополнялись пальто (такого же силуэта), различными накидками, шалями…




Мода XIX века



Начало 19 века для Франции стало тяжелым временем. Знаменитая Французская революция перевернула все представление о моде и модной одежде. Сложные женские наряды сменились платьями простого кроя, а также одеждой в греческом стиле. Основными цветами костюмов стали белый, синий и красный.
Повсеместно люди начали отказываться от париков и сложных причесок. Отныне укладки делались только из натуральных волос. Скажем также о том, что женщины и мужчины отказались от косметики и, в частности, от пудры. Революционеры мотивировали свой жест тем, что данное средство изготавливалось из пшеницы, которая была необходима простым людям для пропитания.
Главная особенность женского наряда 19 века - турнюр (от фр. tournure — осанка — манера держаться). Так называлось модное в 80-х гг. XIX века приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье, ниже талии для придания пышности фигуре. Так же турнюр мог быть в виде сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела.
19 век дал истории великие имена: Пушкин, Тургеньев, Уайльд, Дюма, Гюго.


Бал жизни



У платьев была высокая талия без корсета, шились они из струящегося муслина. Руки были оголены либо прикрыты узким рукавом с «фонариком» вверху рукава. Вырез платья был глубоким (вечерний вариант) или закрытым до шеи. Юбка даже бального  платья укоротилась, открывая ступни. Подол платья украшался воланами, лентами и орнаментом. Поверх такого платья надевали короткий жакет (спенсер) из бархата.

Обувь того времени — узкие туфельки без каблуков, подобие античных сандалий, с завязками вокруг икр.

Прическа была небольшого объема — аккуратно уложенные волосы ниспадали по бокам мягкими локонами. Платья надевали на батистовую рубашку или на розовое трико так, что фигура просвечивала сквозь ткань.

В России такие бальные платья были в употреблении вплоть до войны 1812 года. Модницы носили к полупрозрачным платьям ножные браслеты, один на щиколотке, а второй выше колена. «Московский Меркурий» в 1803 году писал, что главное в костюме – это обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то можно считать, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью.

Самой типичной и неотъемлемой принадлежностью бального туалета того времени была шаль, которую иногда закалывали брошью. Брошь, вошедшая в моду в России еще в 18 веке , в 19 столетии становится наиболее распространенным украшением.

Стремление придать женщине облик античной - статуи, служившей идеалом красоты, не допускало большого количества украшений. В самые первые годы 19 века считалось дурным тоном надевать даже на балы много драгоценностей. В это время в моду входят стальные украшения с алмазной огранкой - пряжки, пуговицы, броши, браслеты Из драгоценностей были популярны камеи, диадемы и жемчуг. Особое внимание уделялось браслетам, которые носили на руках и ногах, перстням, ожерельям и колье

В платьях стиля ампир отражалось равнение на античные добродетели и римские доблести. Такой костюм был изящным, но не был подходящим для климата России.



В первые годы XIX в. в основном  бальные платья были  роскошного белого цвета, позднее однотонные и светлые, и еще чуть позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани.

Для бальных платьев использовали легкие ткани батист, шелк, муслин.

Неотъемлемой частью женского туалета были шарфы, шали, палантины, в которые эффектно кутались «богини» начала 19 века. Их не снимали ни летом, ни осенью, ни зимой, их носили дома, в театре и на балах

Первые шали «античной» моды были привозными с Востока и из Западной Европы. Вскоре их производство было налажено и в России.

В дамский туалет входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а митенки – перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонт, служивший защитой от дождя и солнца.

2012 год-год 200 летия изгнания Наполеона из России. Отечественной войне 1812 года, победе в ней славных русских воинов будет широко отмечаться в течение всего текущего года. Будут балы театрализованные представления и много-много других мероприятий.  Все - в стиле ампир

Стиль ампир возвращается в бальные залы!

Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир


Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.

Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук (рис. 5, справа), который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной (рис. 5, слева).


Рис. 5

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок (см. рис. 5). Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.



Рис. 6


Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры (рис. 6, справа), однобортные рединготы (рис. 6, слева) из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными
лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями)


В конце XIX века


В конце XIX века к платьям в стиле ампир добавился турнюр – конструкция, крепившаяся под юбку сзади и делавшая фигуру более объемной пониже спины. Теперь платье уже не так мешало жить, как раньше. А движение суфражисток, которые активно начали бороться за равные с мужчинами права, еще больше увеличило практичность женской одежды: платье уступило место тандему блузка + юбка. Самые же продвинутые дамы заменили юбку на шаровары, отвоевав у мужчин право носить брюки и использовав сложившуюся политическую ситуацию в своих целях.


Красота требует жертв

Платье 19 века было очень сложного покроя ,создавался гибкий каркас из стальных прутов – кринолин, чтобы придать ему пышный вид и модный в то время силуэт. До того, как в середине века появился кринолин, женщинам приходилось носить до восьми нижних юбок. И даже после изобретения кринолина суммарный вес дамского костюма мог достигать пятнадцати килограммов! Основной вес платья ложился на бедра и живот, а следовательно, и на внутренние органы, сдавливая и нарушая их работу. Кроме этого, женщины носили корсеты, которые туго зашнуровывались китовыми усами, для того чтобы придать форме женского тела осиную талию. Естественно, при этом нарушалась работа лёгких, сердца и печени. Но красота требует жертв, и женщины не задумывались о своём здоровье, потому что такой стиль одежды был принят в обществе. Е.Уайт, видя бедственное положение женщин, попавших в ловушку моды, писала:


«Мои сестры, мы должны изменить свою одежду. Современный стиль женского платья во многом несовершенен, поскольку вредит здоровью женщин. Поэтому нам грешно носить тесные, сдавливающие талию корсеты, ибо они затрудняют работу сердца, легких и печени. Здоровое состояние всего организма зависит от правильного функционирования органов дыхания. Тысячи женщин подорвали свое здоровье и навлекли на себя различные заболевания, пытаясь обратить себе на пользу вредные и противоестественные вещи. Они не довольствуются тем, что сотворено природой, и, ревностно стремясь «исправить» ее и привести в соответствие со своими представлениями об элегантности, разрушают и уродуют все, созданное ею.


Многие женщины перегружают живот и бедра тяжелыми юбками. Но ведь эти части тела не были созданы для того, чтобы держать вес. Тяжелые стеганые юбки вообще не надо носить. Это большое зло, они совершенно не нужны. Женское платье должно спускаться с плеч». ИВ2, 473

Изюминка

Отличительная черта платьев в стиле ампир – это завышенная линия талии, которая проходила прямо под грудью, оформлялась поясами и бантами. Именно завышенная талия, красиво подчеркивающая грудь, стала главной изюминкой нарядов 19 века и позволяет им оставаться популярными до сих пор.


Также платья в стиле ампир имели длинный, узкий подол, ниспадающий свободными складками и переходящий в шлейф, пышные рукава-фонарики и глубокий вырез. Такие платья шили из батиста, муслина и шелка. В отделке использовали различные орнаменты, преимущественно античные, вышитые золотой или серебряной нитью. При этом одежда в стиле ампир также были подвержены моде – длинный шлейф платья со временем исчез, а подол юбки постепенно становился все более коротким, открывая щиколотки (и не надолго! ИМХО). В отделке появились рюши и кружева.




Женщины носили одежду в стиле ампир с обувью на низком

каблуке, длинными лайковыми перчатками без пальцев, жемчужными украшениями, диадемами, шляпами, чепцами, капорами и египетскими кашемировыми шалями, моду на которые также ввела Жозефина





Цвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень. С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда ит.д. Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным. Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака. Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением. Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане.


Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере. В ложи надевали совсем другой костюм. Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века: «Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.» Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов. Несоответствие аксессуаров поводу могло быть модной трагедией. Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи.

различных нитей, техник переплетения и способов окраски в одной материи, мастерами достигалось удивительное разнообразие тканей по их свойствам и внешнему виду. Популярность того или иного вида материи весьма условна, нужно иметь ввиду конкретную страну, сословие и назначение наряда.




Для удобства восприятия, модные материи разбиты на стилевые эпохи, но это деление условно, поскольку ткани использовались в основном одни и те же, лишь иногда какие-то становились более популярны, а какие-то менее. Чтобы не перечислять все многообразие тканей в каждом новом разделе, в основном приведены лишь вновь появившиеся, вернувшиеся в моду или наиболее популярные.

Хлопок полотняного переплетения, шелк, бареж, шелковый тюль, дымка, газ, кисея, перкаль, муар, репс, кашемир, жаконн, посконь, ажур, лен, атлас, дамас, муслин, плис, батист, батистовый муслин, коленкор, лен, шерстяная фланель, креп.

Гладкие материи встречаются чаще в утренних туалетах и неглиже, вышитые ткани характерны для вечерних, парадных и бальных нарядов, а так же для зимних платьев.




До 1804 во Франции в моде легкие полупрозрачные ткани, подражание античной моде. После провозглашения Наполеона императором, простота греческих одежд стала сменяться блеском и богатством. Тяжелые плотные шелка и бархат плотно укрыли формы «нимф и богинь». В бальных платьях появились съемные шлейфы из тяжелых тканей. После возвращения корсета в 1809 году прозрачные ткани обязательно сажались на плотную непрозрачную подкладку.

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.





Заключение

Проделав эту работу мы узнали очень много интересных фактов о костюме 19 века. Например, как в 19 веке одевались дамы для бала. Так же мы узнали, из каких материалов они шились, и какие аксессуары носили в то время к платью. Еще мы узнали, историю костюма 19 века и благодаря кому появился стиль ампир в России. Нам было очень интересно узнать об истории костюма 19 века. И теперь наши знания нужно претворить в практику и изготовить бальные платья и почувствовать себя в той исторической эпохе.


Источники:


История костюма, составленная Наталией Будур. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002


Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ века. – М.: «Просвещение», 1870


Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – М.: Современ. литератор, 2004.


Русский костюм 1750-1917 в пяти выпусках. Выпуск первый. Под ред. В. Рындина. – М.: Всероссийское театральное общество, 1960.

Похожие:

Особенности женского костюма 19 века iconУрок экскурсия «История развития женского казачьего костюма на Дону»
Создать атмосферу увлекательного эстетического познания истории донского казачьего костюма
Особенности женского костюма 19 века iconАвтор: Мажукина Анна Александровна,1998 г р. учащаяся Брянского городского лицея №1 им. А. С. Пушкина гродненская елена Владимировна, учитель истории и обществознания Брянского городского лицея №1 им. А. С. Пушкина
Локальные особенности женского костюма с. Бяково Навлинского района Брянской области
Особенности женского костюма 19 века iconФгу впо «Казанский государственный университет культуры и искусств»
Элементы костюма населения Волго-Камья раннего железного века как начальная точка формирования традиционного костюма народов финно-угорской...
Особенности женского костюма 19 века icon«Эволюция женского костюма на протяжении XIX века»
Трудно представить, как люди смогут жить без одежды. Существует много различных стилей одежды, чтобы люди могли выбирать, что надеть...
Особенности женского костюма 19 века icon«Прелесть русского сарафана. Ознакомление с краткой историей развития женского народного костюма 17-19 веков»
Методы. Объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения, метод частичного поиска
Особенности женского костюма 19 века iconГоу дпо «Сарипкипро» Социальный проект «Русский стиль» Творческий проект по технологии
Меня давно интересовала культура России и история русского народного костюма. В течение учебного года у меня появилось желание изготовить...
Особенности женского костюма 19 века iconОсобенности органического подхода в архитектуре конца ХХ начала ХХI века
Охватывают конец ХХ начало ХХI века. Пространственные границы исследования определены размещением построенных объектов архитектуры...
Особенности женского костюма 19 века iconПроект по технологии «Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса» (седьмая часть)
«Реконструкция девичьего праздничного костюма Архангельской губернии село Ненокса»
Особенности женского костюма 19 века iconЛитература XIX века (первая половина)
Художественные особенности лирики В. А. Жуковского (Вариант 1: на примере стихотворения «Невыразимое»)
Особенности женского костюма 19 века iconИз интеллигенции. Расширение элементов женского образования в 80-х гг давало возможность интеллигентным женщинам искать средства к существо­ванию не только в
Расширение элементов женского образования в 80-х гг давало возможность интеллигентным женщинам искать средства к существо­ванию не...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница